Клематис

КАК ЖЕ ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ КЛЕМАТИС?

Поскольку на одном месте клематисы могут расти до 30 лет, очень важно сразу правильно посадить кустик. 

- Место выбирайте хорошо освещенное или затененное в жаркое время дня. Например. С южной или юго-восточной стороны дома, защищенной от ветра. 

- Сажайте на расстоянии 70 см от стены. Расстояние между растениями должно быть не менее 1,5 м. Лучшее время для посадки и пересадки клематисов - конец апреля - начало мая. Во время посадки следует сразу установить опору, изящную, но в то же время устойчивую. 

- Размеры посадочной ямы на плодородных почвах - 60х60х60 см и 70х70х70 на бедных с полной заменой вынутого грунта перепревшим навозом или компостом. 

- Почва должна быть водонепроницаемой, суглинистой, слабощелочной или нейтральной, плодородной. Лучший вариант - легкий, удобренный и взрыхленный суглинок. Обычно садовую почву рекомендуется слегка известковать золой. Обязательно устройте на дне ямы дренаж толщиной 5-10 см из битого кирпича, камней. Поскольку клематисы растут очень быстро (до 3-4 см в сутки) и «съедают» за сезон большой запас питательных веществ, на каждую посадочную яму следует добавить по 20 г гранулированного суперфосфата (или 40/л воды полного минерального удобрения с микроэлементами) и 6 кг хорошо перепревшего перегноя или компоста. На кислых почвах вносят 50-100 г гашеной извести или золы. Все перемешивают с землей. Корни перед посадкой можно не обрезать. Просто аккуратно расправьте корни, засыпьте подготовленной почвой, углубляя корневую шейку на 5-10 см у молодых растений и на 15-20 см у более взрослых. Если посадочная яма была заполнена почвенной смесью не до краев, корневую шейку можно заглублять постепенно, подсыпая землю по мере одревеснения побегов. 

ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ КЛЕМАТИСА 

1. В первый год после посадки клематисы часто прекращают свой рост уже в июне на высоте 20 см (или чуть выше). Такое бывает при плохом уходе. Растение снова пойдет в рост, если ему помочь: усилить полив и подкормить два-три раза удобрениями, содержащими азот (например, мочевиной). Кроме того, хорошо бы внести комплексное удобрение с микроэлементами. 

2. Иногда у клематисов скручиваются и засыхают верхушки молодых побегов. Причиной может быть недостаток влаги. Но возможно, что они повреждены тлей. В этом случае поможет троекратное опрыскивание с интервалом три-четыре дня отваром табачной пыли или жгучего перца. Можно использовать инсектициды. 

3. Спустя пять-шесть лет у крупноцветковых клематисов стали мельчать цветки? Скорее всего, растению не хватает влаги в зоне корней, ведь они уходят достаточно глубоко, и при обычном поливе всасывающим корням не хватает воды в необходимом для жизнедеятельности количестве. Исправить это помогут вкопанные почти вровень с поверхностью почвы, на расстоянии примерно 40 см от центра куста, ПЭТ-бутылки без дна (горлышком вниз). При поливе их заполняют водой, которая постепенно уходит на достаточную глубину. Посредством бутылок удобно и подкармливать растение жидкими удобрениями. 

4. После уборки сада не выбрасывайте срезанные полынь, тархун, кориандр или пиретрум. Ими лучше на зиму прикрыть корневую систему клематисов, а сверху уложить сохраняемые плети. Запах этих растений отпугивает грызунов. 

5. Если посаженный клематис вот уже третий-четвертый год ни жив, ни мертв: выпускает один-три побега, они тоненькие, а цветки мелкие — значит, растение посажено неправильно. И в первую очередь не заглублено, как советуют специалисты. Если в этом месте можно подсыпать почву на высоту 8-10 см, возможно, это исправит положение, но лучше все-таки пересадить по всем правилам и в соответствующую почву.

Размножение пионов

Размножать пионы можно делением кустов, семенами, отводками и стебельными черенками. Размножение пионов семенами очень хлопотливое дело, они выходят через один-два года и зацветают на третий-четвертый год при хорошем уходе. Семенное размножение интересно и заманчиво тем, что есть возможность получить новые хорошие сорта пионов.

Размножение пионов отводками

Размножение пионов отводками намного проще. В конце мая крайний побег пригибают к земле и кладут в вырытые ямки глубиной 10 см. Согнуть его под прямым углом для того, чтобы в этом месте быстрей образовались корни. Побег, что в ямке, обильно полить и засыпать хорошим перегноем. Отводки необходимо часто поливать и не допускать подсыхания земли. Весной от отводков появятся ростки, гораздо поздней, чем у основного куста. Летом за ними необходимы уход, регулярная поливка и рыхление почвы. Осенью, не поздней 20-25 августа, укоренившиеся отводки можно выкапывать и сажать на основное место.

Размножение пионов делением кустов - дело трудоемкое, требующее внимательного отношения. Эту работу надо делать с 15 августа и до 1 сентября, чтобы делянки пионов могли до морозов немного укорениться. 
Размножение пионов стеблевыми черенками: в конце мая на черенки срезают не цветущие стебли у самой корневой шейки. Черенок заготавливают длиной 10 см и сажают на глубину 5 см той частью в землю, что была срезана от корневой шейки. Уход по выращиванию за черенками пионов аналогичен уходу за черенками роз.

Размножение пионов делением кустов

Как размножать флоксы?

Проще всего приобрести готовые деленки или укорененные черенки. Но если нет возможности достать нужный сорт или вдруг вам встретилось растение необычной окраски, достаточно одного цветка, чтобы получить нужное количество посадочного материала. При размножении флоксов зелеными черенками из одного стебля высотой 60-70 см выходит 5-6 черенков. Нарезают их так, чтобы каждый черенок имел 2-3 узла. Работать надо острым ножом, продезинфицированным в слабом растворе марганцовки. Срез над верхним узлом должен проходить выше него примерно на полсантиметра, а нижний срез -точно под узлом. Черенки ставят вертикально и замачивают на сутки в растворе гетероауксина (20-30 г на 1 л воды). Высаживают стеблевые черенки в рыхлую питательную землю, притеняют и регулярно опрыскивают, так как у них еще нет корней, а листья продолжают испарять воду. Можно сократить поверхность испарения, удалив часть листовой пластины, но только не срезать листья полностью, потому что они стимулируют образование корней. Чтобы получить большое количество растений при недостатке посадочного материала, флоксы размножают листовыми черенками. Это делают в середине июля, когда хорошо сформировались пазушные почки, а стебли начинают уже одревесневать. Острым ножом с побега срезают листовой черенок длиной 1,5-2 см. Листовую пластину укорачивают наполовину, в песок черенок заглубляют на 1 см  наклонно или вертикально. При постоянных опрыскивания через 20-25 дней образуются корешки. Когда появится росток, черенки пересаживают в маленькие горшочки, в которых они отлично переживут зиму на прохладном светлом подоконнике. На следующий год это будет полноценный посадочный материал.

Как правильно сажать гладиолусы

Весной, за месяц до посадки, клубнелуковицы гладиолусов очищают и раскладывают по ящикам в один слой. Перед посадкой клубнелуковицы и очищенную детку замачивают на 10 часов в растворе 0,5%-ной янтарной кислоты (стимулятор роста), затем на 20 минут в темно-розовом растворе марганцовки. В оба раствора добавляют 3 г фундазола на 1 л. Высаживают клубнелуковицы гладиолусов в конце апреля – начале мая, как только почва оттает на глубину штыка лопаты. На какую глубину сажать гладиолусы? При глубокой посадке цветы образуют мало деток, при мелкой – дают крупную клубнелуковицу и много деток. Крупные клубнелуковицы сажают, в зависимости от почвы, на глубину 12-20 см по схеме 20x25 см. Всходы появятся, когда минует угроза заморозков, за это время гладиолусы сформируют мощную корневую систему. И, наоборот, при поздней посадке в жаркую погоду растение развивает зеленую массу, не создав хорошей корневой системы. После появления всходов можно замульчировать посадки переспевшей подстилкой из опилок из-под кур или мякиной. В посадочные борозды насыпают песок слоем 3-5 см или кладу мох-сфагнум. Отличные результаты дает посадка в свежий конный навоз. Очищенные детки за две недели до высадки в грунт раскладывают по 5-6 штук в стаканчики из пленки. После появления всходов стаканчики высаживают в грунт с интервалом 25 см.

Как ухаживать за гладиолусами.

Подготовка и хранение гладиолусов зимой

1. Сроки выкопки гладиолусов. 

Приступать к выкопке луковиц гладиолусов можно спустя 30 дней, как они отцветут в тёплую и сухую погоду. Период цветения у каждого сорта гладиолусов свой, поэтому говорить о конкретных сроках сложно.  Передерживать гладиолусы в земле не стоит, поскольку может начаться загнивание и грибковые болезни. Клубни луковиц, которые выращены из почек, выкапываются в последнюю очередь. 

2. Процесс уборки клубней луковиц. 

Луковицы выкапываются лопатой, а еще лучше вилами, после чего с клубней стряхивается почва, поврежденные и подгнившие луковицы сразу же выбрасываются. После того, как луковицы выкопаны, разложите их на дощатом или фанерном настиле, немного просушите и острым ножом или ножницами срежьте стебли, оставив около 2 сантиметров.  

3. Подготовка к хранению. 

Чтобы луковицы хорошо хранились их нужно предварительно подсушить в течение месяца при комнатной температуре. 

4. Хранение гладиолусов в траншее. 

Выращивание петунии из черенков

Оказывается, петунию можно выращивать как многолетнее растение. Только зимовать она должна дома. Весной можно её начеренковать. Это очень удобно, не нужно возиться с семенами каждый год. К тому же в начале сезона - весной вы можете у кого-то взять черенок, укоренить его, высадить и все лето вас будет радовать прекрасная петуния!!! 

1. Берём петунию, срезаем верхушку. 

2. Получили посадочный материал для посадки. 

3.Теперь сажаем его во влажный грунт. Идеально подходят стаканчики из-под сметаны, высокие, с прозрачной крышкой. Наполняем грунтом на половину.

4. Накрываем крышкой (не забываем проветривать каждый день примерно по 5 минут). В таком стакане с крышкой вам не придётся поливать часто, раз в неделю вполне достаточно. Когда черенок дорастёт до крышечки и ему будет там тесно, крышка будет не нужна. 

5. На обрезанном основном кусте через неделю появится много новых росточков! Ему полезна обрезка.

Содержание газонов

Сорняки

Прежде всего, сорняки портят внешний вид газона, разрушая однородность покрова из злаковых трав. При уплотнении и истощении почвы газонные травы легче вытесняются различными видами подорожника, одуванчиком. На сухих и бедных почвах появляются спорыш, лапчатка гусиная. Молодые газоны, заложенные на сырых местах, заполоняет мокрица.

Основной источник появления сорняков - почва, в которой содержатся большие запасы семян. Они могут лежать в почве годами, не теряя всхожести, и прорастать, когда создаются благоприятные условия.

Другим источником появления семян сорняков являются органические удобрения, например навоз. Использование навоза для создания газона возможно только в случае его переработки при компостировании. Семена сорняков на газон могут занести птицы, животные, а также ветер и вода.

Самым эффективным средством борьбы с сорняками является ручная прополка, несмотря на всю ее трудоемкость. Первую прополку газона необходимо проводить через 2 - 3 недели после посева газонных трав, когда корни сорняков слабо развиты. В случае появления многолетних сорняков (осот полевой, одуванчик лекарственный, лютик едкий, подорожник большой) их выкапывают вместе с корнем.

В последнее время для борьбы с сорняками широко применяют гербициды избирательного действия, например Лонтрел. После удаления сорняков поврежденную почву тщательно утрамбовывают и поливают.

Чаще всего встречаются следующие виды сорных растений: бодяк полевой, горец птичий, крапива жгучая, лебеда раскидистая, лютик едкий и ползучий, марь белая, мать-и-мачеха обыкновенная, одуванчик лекарственный, осоты огородный и полевой, пастушья сумка обыкновенная, подорожник большой, сныть обыкновенная, ромашка не пахучая, хвощ полевой.

Нередко на газоне появляются мхи. Слабая аэрация, плохой дренаж, низкое плодородие и высокая кислотность почвы - вот основные причины появления мха.

Для борьбы со мхом летом и осенью после стрижки газона вносят 50 - 60 г нитроаммофоски на 1 кв. м и известь или доломитовую муку (500 - 800 г на 1 кв. м) и граблями вычесывают мох из газона. После этого подсевают семена трав и мульчируют перегноем.

Болезни газона

Газон часто поражается корневыми гнилями. Возбудителями болезни в основном являются грибы, которые сохраняются в почве, растительных остатках и семенах. Злаки буреют, загнивают, происходит отмирание корней, возможно поражение сосудистой системы.

Если газон поражен бурой пятнистостью, то на листьях злаковых трав сначала появляются удлиненные буро-коричневые пятна, на которых во влажную погоду образуется слабозаметный темно-оливковый налет. Затем листья усыхают. Часто заболевание приводит к гибели всходов, а также к возникновению корневой гнили у взрослых растений. Основными источниками инфекции являются растительные остатки и семена.

Мучнистая роса появляется на всех наземных частях растений в годы, когда сухая жаркая погода чередуется с дождливой. Сначала на листьях появляется беловатый паутинистый налет, который со временем уплотняется. Позднее налет приобретает грязно-белую или буроватую окраску.

На газоне также встречаются неинфекционные болезни, которые вызываются неблагоприятными факторами внешней среды.

Вымерзание происходит от действия низких температур в годы с резким переходом от осени к зиме. Вымерзание растений наблюдается также в суровые и малоснежные зимы на возвышенных оголенных местах, на переувлажненных с осени глинистых почвах и при образовании ледяной корки. Газон, укрытый снегом (слоем 35 - 40 см), даже при сильных морозах не страдает от вымерзания.

Выпревание - это изреживание или полная гибель газонных трав зимой. Одна из причин - истощение растений, которые находятся под снегом, но продолжают жизненные процессы. Предотвратить выпревание газона поможет разрыхление снега с помощью золы и минеральных удобрений, посев сортов трав, устойчивых к выпреванию.

Выпирание - это обнажение узлов кущения и корней злаковых трав, что может привести к гибели растений. Происходит это зимой или весной при оседании почвы, ее переменном замерзании и оттаивании, образовании ледяной корки. Посев трав, заклады-вающих более глубокий узел кущения, своевременная подсыпка грунта на осевшую почву, предпосевное прикатывание катками, а также снегозадержание дают возможность избежать этого нежелательного явления.

Вредители газона